彝人的火塘，其实有个正式的名称叫“锅庄”，围着篝火跳舞被称为“锅庄舞”，其实就是源于围着锅庄吃饭的形象。
锅庄的首，贵客坐的地方，彝族人称为“呷尔果”；主人陪坐在锅庄的右边，彝语叫做“尼木”；而其余妇女，帮忙的则坐于下首，这个方位称作“呷基果”。
彝族的谚语有“酒是老年人的，肉是年轻人的”，“耕地由下而，端酒以而下”的说法，这就是宴席的规矩。
而且最夸张的是，如汉族进门敬茶那样，在凉山酒是敬客的见面礼，只要客人进屋，主人必先以酒敬客，然后才开始做饭。
不管是粮站这个大土司楼的结构，还是老赤日墙的各种法器，以及还保留着大半彝家风格，带有火塘的堂屋，都让松井造和金淳一倍感惊奇。
而在大会议室里边看电视的乡亲，更让两人惊讶。
这是一个和他们熟知的中国人完全不一样的族群，如果不是亲自走过来，甚至能够让人感觉身处两个国家。
但是看周至和吴仁中混迹在他们中间，却又是一点都不违和，这种感觉是让人很奇怪的。
还有一点让人感觉奇怪的就是这个看似原始的“部落”里，有如今最先先进的卫星网络联通着外界，还有善于使用音响设备的“老酋长”，还有一群一半穿民族服装，一半穿“现代”服装，既可以用汉语大声唱歌，也可以用彝语大声唱歌的读书娃子们。
刨汤很快就出来了，羊骨羊头羊蝎子用大火滚水烧出羊汤，将烫洗得干干净净的羊内脏用猪油炒制以后，下入香料咕嘟咕嘟炖起来，然后加入羊血，豆腐，再将煮熟的冷切羊肉摆一盘，这个既可以吃冷的，也可以烫着吃，大家这就开席。
等周至找到松井造和金淳一的时候，这俩货已经喝得一脸通红了，也不知道语言不通这俩老外跟一群老彝胞是怎么沟通的，就着炒干花生都能喝成这样。
跟彝族叔伯们闹酒，就连我都只有装醉的份，何况你俩？！
不过很快周至就知道原因了，他们喝的是老彝家传统工艺酿造出的节庆喝杆杆酒用的那种酒，彝族叫做“执伊”的“泡水酒”。
这种酒是用玉米、荞麦和曲药制作而成的。
做法也和汉地酿酒截然不同。首先要将粮食分别放入锅中炒，炒到粮食里的水分蒸发完为止，然后将粮食冷却，分别磨成细粉和粗粉，再将磨好的粉加入苦荞壳，用少量的清水将粉和荞壳充分拌匀，装入甑子，在锅蒸熟。
这几步都是汉族酿酒没有的手法，但是其实相当的科学，炒制熟化，磨粉，加荞麦壳，都是可以加快淀粉被菌群分解的有效措施，现代工艺里都有这几种手法，不过是用在了利用糖蜜酿造酒精的工艺。
之后将冷却在簸箕里的粮食，放入发酵用的子，用手将它完全拌匀。
然后又来了一道特色工艺，还要用烧红的火炭放在拌匀后堆好粉的面，并取3到5颗干的红辣椒，放在面烧出呛人的辣椒味，一边还念诵祈祷酿制的泡水酒纯净、味美，之后将粉装入口袋，外面再用布将它包好，就进入了充分发热发酵环节。
这一步倒是没法用科学性来解释，不过彝人为了方便观察是否达到发醇成熟，会在布袋放一把刀，利用金属导热的特性，用来感知堆袋内的温度。
发酵成熟后的原料会被倒入特制的木制圆桶内密封好，再经过七天的“醒酒期”，打开用竹片将桶内的原料平分成四份，分两次加入清水泡二三十分钟。
这个工序就是这种酒被命名为“泡水酒”的由来。
最后只需要准备一根一头削尖，一头削成圆筒的竹杆，将竹杆一端插入桶底边的小洞，泡水酒自然就从桶内哗哗地流出。
泡水酒从桶中取出后，要将取出的泡水酒舀一小碗倒回桶内，以示对自然的敬重，仪式完成后，取出的泡水酒就可以饮用了。
这个酒酒色金黄，味道相当不错，还和香水一样分作三段，前段入口香甜，中段会察觉有些麦焦味，之后又会在舌底形成回甘，非常有特点。
周至大约也知道俩老外为啥喜欢这种酒了，相比他们的清酒和烧酒，这个酒的度数非常接近，滋味更加复合，除了酒色有些浑浊以外，完全符合日韩人的口味。
彝族人喝这种酒喜欢用一个罐子装着，然后用装饰有绸带，涂成彩色的长长的秸秆吸管来嘬着喝，这样的喝法叫“杆杆酒”。
不过对于外客们倒也没有必须这样的要求，管够是真的。
这个酒还有相当优秀的养生药用功效，同时也是老毕摩做法的道具之一。
老赤日时常会在周至每天喝的茶里边加点东西，都是些切碎的植物，味道倒也不难喝，但周至也不知道是啥。
那些植物还不是一种，因为周至能够察觉出来味道不一样。
偶尔早或者晚，老赤日也会端一杯泡水酒过来：“喝了这个再吃饭。”或者说：“喝了这个再睡觉”。
不晓得跟这些有没有关系，这些天来周至感觉怀抱渐渐放开，心情渐渐变好，多年不太好的睡眠似乎也改善了许多。
两只羊不可能就几个人吃，参与宴会的人很多，基本在会议室里边看电